Jakiś czas temu na mojej stronie przy okazji makijażu Grażynki – Trash Queen, pisałam w komentarzach, że planuję zacząć malować moje Czytelniczki!

Otóż, nastąpił moment, w którym chciałabym dać tym słowom szanse na spełnienie! Pomyślałam sobie, że ograniczenia terytorialne są bardzo uciążliwe, jednak można je obejść. W końcu oprócz wizażu zajmuję się też fotografią, grafiką i rysunkiem, więc stworzenie wirtualnego makijażu leży w mojej mocy   Jak pomyślałam, tak też zrobiłam, a czas jest odpowiedni, bo mamy sezon ślubny!

Poniżej przedstawiam Wam pierwszy artykuł z serii, którą chcę wprowadzić.

Kamila przesłała do mnie swoje zdjęcie z prośbą o poradę w zakresie makijażu. Oto treść maila od Kamili:

„Droga Miss! Bardzo proszę o poradę jak mam się malować. Bez makijażu czuję się blada, jednak nie umiem dobrać kolorów, które sprawią, że będę wyglądała dobrze. Moim problemem jest smutny kształt oka. Czy da się z tym coś zrobić i skorygować to przy pomocy makijażu? Będę bardzo wdzięczna za poradę! Pozdrawiam, Kamila.”

Kamilo! Zdjęcie, które przesłałaś pokazuje, że masz delikatne rysy, ciemnozielone oczy, a Twoje włosy mają ciepły, bursztynowy odcień. Aby makijaż korespondował z Twoją urodą, proponuję użycie ciepłych cieni, w odcieniach przygaszonej żółci, pomarańczy i brązu. Minimalna ilość czerni w zewnętrznym kąciku oka podkreśli linię rzęs.

 Przesuń suwak na środku zdjęcia, aby zobaczyć efekt „przed” i „po”

1. Zacznij od pokrycia całej powieki jasnym, kremowym cieniem, a następnie zewnętrzny kącik i środek powieki pokryj zgaszonym, pomarańczowym cieniem.
2. Zagłębienie powieki oraz zewnętrzną linię rzęs podkreśl matowym, ciemnym brązem.
3. Pod łukiem brwiowym rozetrzyj pomarańcz przy użyciu żółtego, zgaszonego cienia.
4. Odrobinę matowej czerni nałóż w zewnętrznym kąciku oka (może to być cień, bądź eyeliner). To samo zrób z dolna powieką, zwróć jednak uwagę, by cień znalzal się tylko w ¼ długości dolnej powieki.
5. Całość czerni na dolnej powiece dokładnie rozetrzyj przy użyciu matowego, jasnego brązu.
6. Wewnętrzny kącik oka i łuk brwiowy rozświetl przy użyciu matowej kości słoniowej. Wytuszuj rzęsy.
7. Usta pomaluj pomadką w koralowym kolorze. Policzki muśnij brzoskwiniowym różem.
8. Gotowe!

 Na co zwrócić uwagę?

Pamiętaj, by cieniowanie szło skośnie do góry, jeśli za mocno podkreślisz dolną powiekę i nie rozetrzesz cienia, obciążysz oko.

Jeśli cieniowanie górnej powieki będzie z nisko wyprowadzone, oko będzie smutne. Korekcja oka w Twoim przypadku polega na rozświetleniu wewnętrznej połowy dolnej powieki oraz środka łuku brwiowego. Zewnętrzna część łuku brwiowego powinna zostać neutralna, bądź przyciemniona, dolna powieka zaś w zewnętrznej połowie musi być przydymiona, ponieważ wówczas nie podkreślasz opadającego kącika oka.

Obrazują to poniższe zdjęcia:

Używaj kosmetyków w ciepłych tonacjach, raczej przygaszonych. Jeśli podczas opalania na skórze wychodzą Ci złociste piegi, podkreślaj je! To dodaje uroku! Podkreślaj usta, ponieważ mają piękny, pełny kształt! Powodzenia!

***

 Mi osobiście najbardziej podoba się ten suwak przd-po Ale gadżet, co nie?

Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten pomysł i będziecie do mnie nadsyłać swoje zdjęcia!

Regulamin i dokładną specyfikację techniczną zdjęć do e-wizażu przedstawię Wam, jeśli będzie z Waszej strony zainteresowanie takim projektem Być może tego typu artykuły pojawią się nie tylko na mojej stronie, ale to się okaże „w praniu”

Mam nadzieję, że taka forma pomocy w doborze makijażu przypadnie Wam do gustu!

Dajcie koniecznie znać, co o tym myślicie!

Jakiś czas temu pisałam Wam, że testuję krem Shiseido Bio-Performance Super Revitalizing Cream. Od tamtego momentu minęło kilka tygodni, jednak jest to za mało, by go rzetelnie zrecenzować.

W tym artykule skupię się więc na opisie działania tego kremu, a ostateczną recenzję i jego ocenę pozostawię na przyszłą publikację.

Jak pisałam wcześniej tutaj, krem ma za zadanie reteksturyzować naszą skórę. Zawarty w formule kremu składnik Bio – Revitalizing Complex zawierający  Hydroksyprolinę, ekstrakt z Bio-drożdży oraz ekstrakt z Maliny zwiększa i poprawia jakość włókien elastycznych, odpowiedzialnych między innymi za ilość ‘faset’ na skórze.

Czym są fasety?

To mikroskopijne trójkąty, które determinują teksturę skóry. Teksturę skóry tworzą połączone ze sobą mikroskopijne  trójkątne ‘fasety’. Analogia do struktury brylantu obrazuje zależność pomiędzy fasetami a teksturą skóry. Tak jak ilość diamentowych faset określa stopień blasku brylantu,  tak  mikro trójkątne ‘fasety’ na skórze wpływają na jej teksturę, a przez to ogólny wygląd.  Im więcej ‘faset’, tym gładsza i bardziej piękna skóra. Głównym zadaniem kremu Shiseido jest rewitalizacja faset na skórze, kluczowych czynników odpowiedzialnych za jej siłę i młodzieńczy wygląd.

Co jeszcze dobrego ma w sobie krem Shiseido?

Ekstrakt z różanego jabłuszka,  Rose Apple Leaf Extract chroni fibroblasty, komórki odpowiedzialne za wytwarzanie włókien elastycznych skóry, przed uszkodzeniami ze strony czynników zewnętrznych.

Kwas bio-hialuronowy,  Super Bio Hyaluronic Acid N oraz Gliceryna doskonale nawilżają oraz długotrwale utrzymują wysoki poziom nawilżenia skóry,  stwarzając jednocześnie optymalne środowisko do utrzymania ‘feset’ na skórze.

Czym są włókna elastyczne?

Włókna elastyczne odpowiadają za utrzymanie zdrowych ‘faset’ na skórze. Mikroskopijne ‘fasety’ na powierzchni skóry są podtrzymywane przez włókna elastyczne w skórze właściwej, które niczym ‘sprężynki’ zapewniają skórze młodość, zarówno w dotyku jak i w wyglądzie.   Odpowiadają one za jędrność i sprężystość skóry. Zdrowe i sprężyste włókna elastyczne występują bezpośrednio pod ‘fasetami’, tworząc podtrzymującą je „poduszkę”.

Im większa ilość włókien elastycznych w skórze, tym  bardziej widoczne i podniesione są jej ‘fasety’, a skóra wygląda na bardziej jędrną i sprężystą. Natomiast kiedy ilość włókien elastycznych w skórze jest niewielka ‘fasety’ są spłaszczone i ledwo widoczne. W konsekwencji skóra traci gładkość, sprężystość i pogarsza się jej tekstura.

Podsumowując więc działanie kremu Shiseido Bio-Performance można powiedzieć, że skupia się on na odbudowie struktury skóry, czyli wspomnianej przeze mnie reteksturyzacji.

Właśnie dlatego zaczęłam go stosować – moja skóra podrażniona i „zdarta” kwasami potrzebowała szybkiej odbudowy i zwiększenia gęstości. Jak zapowiedziałam na początku tego artykułu, jest jeszcze za wcześnie na recenzję ostateczną. Dlatego tutaj się zatrzymam. Osoby zainteresowane moją opinia o tym kremie zapraszam już niebawem!

Wiem, że ostatnio mnie nie było, zdążyłam się za Wami straszliwie stęsknić! Niestety, obowiązki w pracy i w FAM-ie skutecznie zabierają mi czas, którego ostatnio mam ciągle za mało…

Obiecuję, ze do Was wrócę na stałe gdy tylko będą techniczne możlwości. Ale wiedzcie, ze tęsknię za Wami i naprawdę myślę o Was codziennie!

Dziś opowiem Wam pokrótce o tym, co też sobie fajnego ostatnio kupiłam Musiałam się troszkę „doposażyć” na zajęcia w FAM, więc dziś radośnie poczłapałam na szoping

Kupowałam produkty do FX, czyli efektów specjalnych w makijażu i charakteryzacji. Oczywiście to nie jest zestaw wystarczający, resztę będę kupować przez net-a, bo w Krakowie nie ma gdzie tego dostać.

Oto co kupiłam:

Alginat – do zdejmowania form twarzy, rąk, palców, i wszystkiego, co sobie wymarzycie Np. cyca (pozdrowienia dla Dziewczyn, które byly dzisiaj na zajęciah )

Gips – do odlewania form

Narzędzia – plastikowe – do plasteliny, metalowe – do gipsu, i taki mały czarny pędzelek, doskonały do malowania detali a także do… eyelinera! Za 12 zł w sklepie dentystycznym! BIZNES ŻYCIA! normalnie służy do rzeźbienia w ceramice

Niestety, życie charakteryzatora to nie bajka to JEBAJKA

Muszę bowiem przygotować się na zakup kolejnych artykułów, a niestety jest to dość droga impreza. Ale cóż… nikt nie mówił, że będzie łatwo Między innymi dlatego szkoły charakteryzacji są drogie – bo muszą wyposażyć zaplecze do laborków

Fajne te narzędzia, co nie?

Wyglądają jak precyzyjne narzędzia tortur Hehe

Dodatkowo kupiłam sobie glinę wolnoschnącą i będę sobie rzeźbić ludziki

Będę miała co robić, jednym słowem!

A jakie Wy macie nietypowe hobby?

Witajcie!

W piątek zawitała do mnie Grażynka, znana Wam również jako asd525 Chwilę posiedziałyśmy i wpadłyśmy na pomysł, by się troszkę zabawić Ja mam teraz w FAM-ie czas zaliczeń i między innymi miałam stworzyć sesję „śmieciową”. Idea była taka, że wykonujemy samodzielnie stylizację, fryzurę, oraz makijaż Na modniarstwie samodzielnie wykonałam nakrycie głowy, które miało być takim mrocznym welonem.

Miałam wizję, która oczywiście totalnie ewoluowała w trakcie zabawy z Grażynką Fajne jest to, że przy każdej naszej zabawie udało mi się stworzyć z Grażynki kogoś innego! Jakoś zawsze tak jest, że gdy stylizuję Grażi, to w efekcie wychodzi demoniczna, wampiryczna i ogólnie wywołująca niepokój postać.

Grażyna w roli ocelota

Grażyna w roli demonicznej lalki

Grażyna w czarnym, intensywnym smoky

Ja nie narzekam, bo zawsze powtarzałam, że jest we mnie cała masa demonów, które wciąż próbuję ujarzmić, a dzięki dobremu kontaktowi z modelką, taka manifestacja staje się możliwa. Dlatego pierwsze zdjęcie, które przygotowałam opatrzyłam dodatkowym tekstem „Fear is your worst enemy”.

Takie „wyżycie się” twórcze sprawia, że lepiej poznaję siebie i nie boje się tego, kim jestem i co we mnie siedzi.

Naprawdę dobrze mi się z Grażi pracowało, miałyśmy ubaw, wsunęłyśmy wielkie kebaby i się uśmiałyśmy! Miało być brudno i śmieciowo, ale zarazem z takim dziwnym, bliżej niezidentyfikowanym patosem.

Poniżej efekty naszej radosnej, demonicznej twórczości! Więcej zdjęć pewnie przybędzie, bo nacykałyśmy ich całą masę, ale wybór i wywołanie tych finalnych to naprawde ciężka praca

Sami oceńcie, czy ujdzie, czy nie

Cmok, cmok!

Pokaz slajdów

Witajcie!

Dziś wraz z Panią Anną Dymkowską, kosmetologiem ze Studio Piękna w Krakowie, opowiemy Wam co nieco o ochronie skóry przed promieniowaniem słonecznym i filtrach UV.

Zagadnienie to nierozerwalnie wiąże się z tematem fotostarzenia skóry, dlatego też od niego zaczniemy.

 Fotostarzenie skóry

Fotostarzenie skóry to proces degradacji, jaki zachodzi w skórze w wyniku promieniowania UV (ultrafioletowego). Efekty fotostarzenia to zmarszczki, nierówna, zaburzona pigmentacja skóry, popękane naczynka, a nawet nowotwory. Każde narażanie skóry na ekspozycję słoneczną osłabia ją, ponieważ wysoka temperatura powoduje parowanie, wysuszające naskórek. Warto jednak zauważyć, że samo opalanie nie jest szkodliwe dla skóry. Co więc jej szkodzi? Oparzenia. Większość z nas jednak mylnie interpretuje pojęcie oparzenia słonecznego, jako stan, w którym skóra jest czerwona jak ogień, piecze i występują pęcherze z osoczem. Nie tylko to jest oparzeniem.  Jest nim każde zaróżowienie skóry, jednak znacznie łagodniejszym, niż to wcześniej przytoczone. Skłonność do oparzeń determinuje nasz fototyp skóry. Większość Polaków ma fototyp I, bądź II. Niestety, nie są to zbyt dobre fototypy, jeśli chodzi o opalanie, bo mają one dużą skłonność do oparzeń. Zdecydowanie najgorzej maja Panie o rudych włosach i białej skórze z piegami. Typ Nicole Kidman. Takie osoby nie powinny w ogóle się opalać, ponieważ ich skóra zawsze ulega poparzeniu. Oczywiście nie mogą unikać słońca w 100%, jednak powinny stosować wysokie filtry.

Czym właściwie są filtry i co oznaczają skróty UVA, UVB, SPF?

Rodzaje promieniowania – UVA, UVB i UVC

Promieniowanie słoneczne to strumień fal, które docierają ze słońca do Ziemi. Określenia UVA, UVB i UVC odnoszą się do długości fali.

W spektrum promieniowania słonecznego występują następujące zakresy:

• UVC z zakresem fal od 100 do 280 nm,
• UVB z zakresem fal od 280 do 315 nm,
• UVA z zakresem fal od 315 do 400 nm

Filtry przeciwsłoneczne zazwyczaj posiadają określenie SPF (wartość liczbowa filtra), oraz rozróżnienie na UVA i UVB. UVC prawie w pełni pochłaniane jest przez atmosferę, więc nie jest zagrożeniem. Jednak dwa pozostałe promieniowania to realne zagrożenie dla naszej skóry. Co więc oznacza wartość filtra SPF?

Wskaźnik SPF

 SPF (Sun Protection Factor) to określenie zdolności ochrony przeciwsłonecznej produktu. Wartość SPF (np. 5) mówi nam, jak długo można przebywać na słońcu bez oparzenia skóry. Standardowy czas ekspozycji, po którym następuje oparzenie to średnio 15 minut. SPF to wielokrotność tego czasu, czyli SPF5 oznacza 5×15 minut (75 minut). Nie działa to jednak w ten sposób, że przy filtrze „5″ można się bezpiecznie opalać przez 75 minut. To tylko standaryzacja międzynarodowa. Filtr powinien być dobierany do fototypu skóry. Warto zaznaczyć, że między filtrem SPF15 a SPF50 jest tylko 5% różnicy w ochronie przed promieniowaniem UVB. SPF15 chroni w 93,3%, SPF 30 w 96,7%,  a SPF 50 98%. Ponieważ różnice są niewielkie, nie zawsze przeciążanie skóry zbyt wysokim filtrem jest korzystne. W warunkach miejskich SPF15 w zupełności wystarczy, a podczas opalania przy fototypie II i wyżej, „30-stka” to optimum. Należy pamiętać, że podczas opalania, obowiązkowo należy reaplikować filtr co 2 godziny i po każdej kąpieli!

Filtry przeciwsłoneczne

Filtry przeciwsłoneczne są to substancje, które utrudniają promieniowaniu UV docieranie do skóry. Wyróżniamy 2 rodzaje filtrów przeciwsłonecznych: fizyczne i chemiczne.

Filtry fizyczne, jak sama nazwa wskazuje, blokują działanie promieniowania UV tworząc „tarczę” na skórze. Ta tarcza to mikronizowane lub nanonizowane drobinki substancji odbijających światło, najczęściej tlenku cynku lub dwutlenku tytanu. Mika i glinki również należą do grona filtrów fizycznych. I charakterystyczną cechą jest to, że na skórze pozostawiają delikatny, biały nalot. Nowe technologie produkcji filtrów dążą do tego, by był on jak najmniej widoczny. Filtry fizyczne zazwyczaj nie wywołują reakcji alergicznych, jednak ciężko osiągnąć ich pełną fotostabilność. Chronią przed promieniowaniem UVB, i przed pewną częścią widma UVA.

Fotostabilność filtra oznacza pewność, że dany kosmetyk zawsze podczas użycia będzie chronił skórę w tym samym stopniu. W celu fotostabilizacji, miesza się filtry fizyczne z chemicznymi.

Filtry chemiczne -to związki chemiczne, które powodują absorbcję promieniowania UV (nie odbijanie), i zamieniają ją na energię (zazwyczaj zwiększając temperaturę). Niestety nie pozostaje to bez wpływu na skórę, która przez zwiększoną ciepłotę paruje, tracąc swój optymalny poziom nawilżenia. Dodatkowo, filtry chemiczne są substancjami obciążającymi skórę. Niestety, bez nich nie da się uzyskać pełnej fotostabilności.

Najnowszym rodzajem filtra jest Tinosorb M . Chroni zarówno przed UVB jak i UVA. Posiada właściwość chemicznych i mineralnych, a to dzięki temu, że ma on postać mikronizowanego filtru chemicznego. Chroni przed promieniowaniem słonecznym działając w podwójny sposób. Z jednej strony dzięki mikronizowanej strukturze podobnie jak filtry mineralne rozprasza i odbija promienie słoneczne, z drugiej tak jak wszystkie filtry chemiczne pochłaniania energię światła słonecznego.

Istnieje także trzeci, nieoficjalny rodzaj filtrów – naturalny. Są nimi witaminy „C” i „E”, zwana też witaminą młodości. Blokują ona procesy, jakie zachodzą w skórze po ekspozycji na słońce, neutralizując wolne rodniki, odpowiedzialne za starzenie.

Jaki filtr wybrać?

To pytanie dręczy każdą osobę, świadomą zagrożenia, jakie niesie za sobą promieniowanie UV. Filtry to dość specyficzny kosmetyk, który niestety obciąża skórę, lubi ją uczulać i zapychać. Niestety, bez niego narażamy się na fotostarzenie i nowotwory. I tak źle, i tak niedobrze…

Jedno z rozwiązań, to zakup podkładów z filtrami. Planuję napisać o tym oddzielny artykuł, w którym porównam LRP Toleriane (SPF 25), Pharmaceris SPF 20, MAC Studio Fix (SPF 15), Chanel Perfection Lumiere (SPF 10) i inne podkłady z filtrami, które wpadną mi w ręce. Nie są one jednak rozwiązaniem doskonałym i na plażę się nie nadają. Do bezpośredniego opalania należy wybierać typowe filtry. Dobry artykuł na ich temat znajduje się tutaj. Ja aktualnie jestem przed wyborem filtra na lato i na pewno będę Was informować o mojej decyzji

Co jeszcze warto wiedzieć o filtrach?

Kilka „przykazań”, ułatwiających bezpieczne opalanie:

1. Filtrów nie wolno ścierać, matowić pudrem (ponieważ można je przez przypadek usunąć ze skóry), ani dotykać. Chroni nas tak naprawdę tłusta warstewka, która błyszczy w słońcu. Jeśli będziemy ją matowić, np. bibułką, usuniemy cześć filtra.
2. Nie istnieje filtr, którzy w 100% chroni przed promieniowaniem słonecznym!
3. Przed opalaniem nie wolno używać na skórę kwasów, ani retinoidów i witaminy A (co najmniej miesiąc). Grozi to oparzeniem skóry!
4. Nie wolno się opalać również podczas kuracji opartej na przyjmowaniu leków doustnych na bazie kwasu retinowego (tretinoiny).
5. Przed opalaniem należy skórę dokładnie umyć, by usunąć resztki kosmetyków, zwłaszcza perfum, które mogą wchodzić w reakcje z promieniowaniem UV i fotouczulać.
6. Stosowanie antykoncepcji może powodować powstawanie plam pigmentacyjnych w czasie opalania.
7. Przyjmowanie dziurawca i preparatów na nim opartych wyklucza opalanie, gdyż jest on fotouczulający.
8. znamiona należy chronić przed promieniowaniem słonecznym.
9. Nie wolno opalać zmian trądzikowych! Może to doprowadzić do nieodwracalnych przebarwień na skórze!
10. Jedynym kwasem, który nie ma działania fotouczulającego, jest kwas migdałowy. Powoduje on równomierną produkcję melaniny, więc wręcz sprzyja ładnej opaleniźnie.
11. Beta-karoten wspomaga opalanie, więc warto zaopatrzyć się w suplementy zawierające ten składnik. Przedłuża on także trwałość opalenizny i zmniejsza ryzyko poparzeń skóry.
12. Podczas opalania należy przyjmować dużo płynów, ponieważ skóra szybciej paruje i traci wodę.
13. Głowę i oczy zawsze należy zabezpieczać przed promieniowaniem słonecznym.
14. Jeśli na Twojej skórze pojawiło się nowe znamię, zwłaszcza po opalaniu, nie wstydź się i koniecznie pokaż je lekarzowi!
15. Dodatkowe wskazówki zawarte są tutaj.

To tyle Kochani! Rozpisałam się, ale mam nadzieję, ze dotrwaliście do końca! To bardzo ważny temat, więc miałam poczucie „misji”. Dzięki merytorycznemu wsparciu Pani Ani Dymkowskiej mam pewność, ze wiedza tutaj zawarta jest rzetelna! Pozdrawiam serdecznie i życzę udanego opalania!

Witajcie!

Niedawno na rynku pojawił się nowy krem firmy Shiseido, o nazwie Bio-Performance. To produkt przeznaczony do cery 25+, więc idealnie wpisuję się w grupę odbiorców docelowych tego cudeńka.

Jako, ze uwielbiam testować nowości kosmetyczne, postanowiłam podjąć wyzwanie Shiseido i przetestować na własnej skórze działanie tego kremu. Według zapewnień producenta, wpływa on na reteksturyzację (ufff, trudne słowo) naszej skóry. Dzięki temu zmarszczki mimiczne i defekty skóry stają się mniej widoczne.

Ja, jak wiecie, jestem po serii zabiegów kwasem glikolowym, więc taka dawka odnowy bardzo mi się przyda. Dlatego postanowiłam zacząć stosować ten krem i po miesiącu, może dwóch, dam Wam znać jakie są rezultaty.

Dzisiaj przybliżę Wam troszkę sam produkt, bo już od pierwszego wzięcia go do ręki ma się wrażenie, że trzyma się coś naprawdę wartościowego

Niewątpliwie cena nie jest niska, więc oczekuję od tego kremu znacznie więcej niż od Tołpy, Vichy, czy La Roche Posay. Opakowanie robi wrażenie, więc moje oczekiwania są pełne nadziei i optymizmu

Pudełko jest w kolorze srebrnym, ciężko było zrobić mu zdjęcie, by się nie odbijać w jego lustrzanej powierzchni

Po otwarciu pudełka, naszym oczom ukazuje się ulotka oraz srebrna kopuła, która jest zakrętką kremu.

Jest także dołączona łyżeczka, którą należy dozować krem.

Dzięki łyżeczce nie dotykamy produktu rękami, co sprawia, że dłużej zachowuje świeżość i jest wolny od zanieczyszczeń. Po nabraniu kremu na łyżeczkę miałam wrażenie, ze jest to taki „pokarm dla skóry”

W ulotce producent tłumaczy, na czym polega działanie kremu. Zwiększa on gęstość skóry, odbudowując jej strukturę, dzięki czemu staje się ona gładsza, lepiej odbija światło i zmarszczki sa mniej widoczne.

Poniżej wklejam również skład kremu. Co ciekawe, formuła jest dość standardowa. Tym bardziej jestem ciekawa rezultatów.

Zapach kremu jest dość intensywny, a po nałożeniu na skórę, dzięki sylikonom, sprawia, że powierzchnia od razu staje się gładsza, taka jedwabista. Dobrze sprawdza się pod makijaż.

Tak, jak pisałam na wstępie, dzisiaj chciałam Wam tylko przybliżyć „sylwetkę” tego kremu. Nie jestem w stanie powiedzieć zbyt wiele, bo używam go dopiero od kilku dni. Na pewno jestem bardzo ciekawa tego, jak działa i nie ukrywam, że wiążę z nim wielkie nadzieje.

Zobaczymy, czy te nadzieje zostaną spełnione. Trzymajcie kciuki!

Witajcie!

Dzisiaj poruszę temat, który zapewne wiele z Was zainteresuje. Jest to kontynuacja serii Kosmetyka bez Ściemy, przy której tworzeniu pomaga mi Pani Anna Dymkowska, kosmetolog ze Studio Piękna w Krakowie.

Tym razem przyjrzymy się bliżej tematowi składu kosmetyków. Dowiecie się, jak czytać składy, co oznaczają niektóre skróty i czy w ogóle warto zawracać sobie tym głowę.

Zapewne części z Was temat INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) nie jest obcy i potraficie poruszać się w angielsko-łacińskiej nomenklaturze. W internecie istnieje spora baza wiedzy na ten temat. Moim celem nie jest tępe powielanie tych informacji, a uświadomienie tych z Was, które nie mają o tym pojęcia, że coś takiego w ogóle jest i możemy z tego swobodnie korzystać.

Wszyscy używamy kosmetyków, nie wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że często producenci tych produktów wykorzystują naszą niewiedzę, by wcisnąć nam coś, co z założenia nie spełni naszych oczekiwań.

Za co zatem płacimy oprócz samego kremu, czy toniku? Oj, dużo tego… płacimy za całą otoczkę marketingową, czyli za opakowanie, markę, reklamę, pudełko, projekt etykiety, aktorkę, która produkt reklamuje, itp., itd. Niestety, nie zawsze cena idzie w parze z jakością.

Możemy jednak ustrzec się przed rozczarowaniami i wpadkami, jeśli będziemy uważnie czytać mały druczek z tyłu produktu, który chcemy kupić. Tam bowiem, zazwyczaj na samym dole, jawi nam się cała litania składników, z których produkt jest skomponowany. To właśnie skład INCI (czyt. „inci”), który często bywa powodem do niezadowolenia firm kosmetycznych. Dlaczego? Bo mają obowiązek umieszczać w nim wszystkie składowe oferowanego przez nich produktu, w kolejności od największego udziału procentowego w produkcie, do najmniejszego.

Nie mogą oszukiwać, ani mamić nas, tak, jak robią to etykiety, kolorowe reklamy, czy określenia typu „przeciwzmarszczkowy”, albo „10 lat młodziej już po 3 użyciach”. Nie mogą mieszać w INCI, bo reguluje te kwestie prawo, a konkretniej Unia Europejska. System ten został ustanowiony na początku lat 70-tych przez CTFA i obowiązuje w wielu krajach, nie tylko UE. Chroni to alergików przed kupnem produktu, którego skład zawiera alergeny, mówi wiele o substancjach aktywnych w produkcie, ilości konserwantów, a nawet zapachu.

W składzie INCI znajduje się przemieszanie nazw chemicznych, łacińskich (dla roślin) i angielskich. Nie jest to na pewno język, którym posługujemy się na co dzień, więc dla laika jest to „czarna magia”. Internet jest jednak bardzo bogatym źródłem informacji na ten temat, więc zawsze możemy wyszukać nazwy składników i opis ich działania.

Co jednak zrobić, gdy nie mamy możliwości sprawdzić na bieżąco składników?

Wiadomo, że w większości nie jesteśmy chemikami i nie będziemy w stanie w 100% przeanalizować składu kosmetyków. Warto jednak poznać podstawy, czyli zrozumieć standardowy pożądany rozkład składników w produkcie.

Na pierwszym miejscu w składzie zazwyczaj występuje woda (Aqua). Dzięki temu możemy ocenić, że produkt jest skomponowany na bazie wody. Gdyby zamiast tego był alkohol (Alcohol), to możemy być pewni, że używanie nie będzie zbyt przyjemne dla naszej skóry, bo wrażenia byłyby podobne do smarowania się wódką Może także być jakiś olej, zwłaszcza w mini-kapsułkach z serum. Wówczas wiemy, że produkt jest na bazie oleju.

Drugie w kolejności powinny być składniki aktywne, takie jak wyciągi z roślin, oleje, witaminy. Niestety, zazwyczaj „wyprzedzają je” podłoża i emulgatory. Np. Mineral Oil (parafina) [natłuszcza, więc wiemy, że produkt będzie ciężki w konsystencji], Glicerin (gliceryna) [zatrzymuje wilgoć, jednak w większych stężeniach podrażnia i wysusza], czy Cetyl Alcohol (alkohol cetylowy) [stosowany jako nawilżające podłoże, jednak może powodować zapchanie skóry]. To tylko kilka przykładów. Niestety, większość produktów ma w swoim składzie na początku wymienione składniki, dlatego wybór nie jest prosty. Trzeba się kierować potrzebami skóry. Na przykład mineral oil jest gorszym rozwiązaniem dla skór tłustych i mieszanych, bo jest wysoce prawdopodobne, ze je zapcha. Lepiej stawiać na glicerynę (obecną np. na 2-gim miejscu w Effaclar Duo). Zdarza się tez, że na samym początku składu pojawiają się sylikony (np. Dimethicone). Nadają one miękkość, połysk i gładkość powierzchni, na którą się je nakłada (skóra, włosy). Niestety, utrudniają skórze oddychanie i na dłuższą metę wysuszają.

Kolejne miejsce to wyciągi roślinne, np. Prunus Amygdalius Dulcius Oil (olej ze słodkich migdałów) czy witaminy (np. Tocopherol – wit. E). To te składniki są najbardziej wartościowe, czyli odżywiające i poprawiające kondycję skóry. Tak, jak pisałam, im wcześniej w składzie dana nazwa wystąpi, tym większe stężenie w produkcie.

Na końcu powinny występować ewentualne konserwanty, np. parabeny i substancje zapachowe, opisywane jako „Parfum„, bądź „Fragrance„.

Nie jest łatwo radzić sobie w gąszczu zawiłych, obcobrzmiących nazw Na szczęście z pomocą przychodzą tabele z dokładnymi opisami składników INCI. Jedna z większych polskich baz jest dostępna na wizaż.pl – TUTAJ. Jeśli szukacie bazy mniej rozbudowanej, z listą podstawowych składników kosmetycznych, ciekawa lista jest tutaj – KLIK!

Ja czasami korzystam z tych opisów gdy jestem w sklepie, z mojego niezwykle inteligentnego smartfona Z czasem nazwy stają sie bardziej przyjazne, przyzwyczajamy się do nich i jesteśmy bardziej świadomi tego, co kupujemy!

Myślę, że jak na pierwszy raz o tym temacie, to już wystarczy treści. Jeśli Was to zainteresowało, dajcie znać – przygotuję dla Was przyjazne zestawienia najczęściej stosowanych składników.

Mam nadzieję, że ten artykuł zachęcił Was do spojrzenia „pod marketing” Dziękuje za uwagę i całuję!

Czytacie składy kosmetyków? Chcecie zacząć? Nie interesuje Was to? Dajcie znać w komentarzach! Zapraszam do dyskusji

Dzisiaj będzie króciutko, bo już późno, a ja jestem trochę zmęczona po całym dniu, ale POZYTYWNIE!

Miałam okazję dzięki szkole makijażu FAM prowadzić z kilkoma innymi Dziewczynami szkolenie z zakresu wizażu dla kilkunastu super-miłych Pań!

To naprawdę super doświadczenie, bo z natury jestem gaduła i uwielbiam gadać o mojej pasji, jaką jest wizaż. A tutaj, nie dość, ze ktoś chciał mnie słuchać, to jeszcze aktywnie korzystał!

Oby więcej takich wydarzeń w moim życiu, bo już wiem, ze to jest to, co chcę robić w przyszłości – pokazywać Kobietom, jak wydobywać ich piękno!

Nawet dostałam lanserskie referencje Obczajcie

Buziaki dla Was! Byc może kiedyś będę miała poprowadzić warsztaty, na których i Wy będziecie?

Kochani!

Już jutro Święta, więc chciałabym życzyć Wam z tej okazji wszelkiej pomyślności, dobra, miłości i zdrowia! Spędźcie ten czas z Ludźmi, których kochacie, odpocznijcie i zregenerujcie siły! Wiosna już nieśmiało wkracza „na salony”, więc zachęćmy ją do tego naszym optymistycznym nastawieniem do świata!

Niech każdy problem, który Was w tym momencie dręczy, wyjedzie na bezterminowe wakacje, a w Waszych sercach niech pozostanie nadzieja, energia i radość.

Bądźcie zdrowi, kochajcie Bliskich i odwiedzajcie mnie czasami na mojej stronie www.wizazonline.pl

Będzie mi bardzo miło Was gościć!

Miss Heledore

Witajcie!

Dziś piątek, więc czas na kolejny artykuł z serii „Kosmetyka bez Ściemy„. Pani Anna Dymkowska, kosmetolog ze Studio Piękna w Krakowie prowadzi wciąż niestrudzony nadzór merytoryczny nad poprawnością artykułów i porad.

Tematem przewodnim niniejszego artykułu będzie – ogólnie mówiąc – skóra delikatna. Może nią być zarówno cera skłonna do naczynek, jak i ta  natury wrażliwa na bodźce zewnętrzne, czy w końcu skóra podrażniona zabiegami złuszczania.

Generalnie zasada jest prosta: jeśli skóra jest wrażliwa, to im mniej ją forsujemy, tym lepiej. Tyczy się to zarówno nakładanych na nią preparatów, jak i samego faktu dotykana jej, masowania, czy tarcia. Jak ją więc pielęgnować? W tym artykule wszystko Wam wyjaśnię!

Cera wrażliwa

Charakterystyka wrażliwej cery

Pod tym pojęciem ukrywa się cały szereg różnych typów cer: atopowa, alergiczna, naczynkowa, podrażniona. Trudno to rozgraniczyć, bo często te problemy skórne współistnieją. Dlatego jeśli podejrzewamy, że mamy cerę wrażliwą, a nie mamy sprecyzowane, jaką dokładnie, należy stosować się do ogólnych zasad pielęgnacji dla tego typu cery.

Jak pielęgnować wrażliwą cerę?

Cera wrażliwa źle znosi kosmetyki z dużą ilością substancji zapachowych, konserwantów i sylikonów. Lubi się uczulać, czasami nagle występuje uczulenie na coś, co wcześniej nie uczulało. To skóra kapryśna, bo casem zachowuje się normalnie, a czasem podrażni ją nawet woda z kranu! Pierwszym podstawowym nakazem przy tego typu cerze jest stosowanie wyłącznie delikatnych produktów. Delikatnych, czyli pozbawionych zapachu, koloru, ulepszaczy, czy agresywnych składników, jak retinol, kwasy, czy drobinki ścierne. Odpadają więc peelingi mechaniczne (pozostaje peeling enzymatyczny, który można z umiarem stosować).

Do demakijażu zalecane są płyny micelarne (mój hit to Bioderma Sensibio), zamiast mleczek i toników.

Kremy tylko delikatne, nawilżające i kojące, np. Tołpa HydratiV.

Sama stosuję ten krem, gdy czuję, ze skóra mi się odwadnia między jednym Effaclarem, a drugim. Świetnie działają maseczki kojące. Mogą być w saszetkach (np. Tołpa HydratiV), bądź w słoiczkach (np. Ziaja PRO).

Tę drugą (Ziaja PRO), kupilam na Targach Kosmetycznych i jestem z niej bardzo zadowolona. Przyjemnie chłodzi ona twarz i wycisza ją.

Super rzecz! Można też stosować maseczki w postaci okładów. ja ostatnio „okryłam” maseczki Dermo pHarma (w Naturze) i jestem bardzo zadowolona!

Należy pić dużo wody mineralnej niegazowanej, bo oczyszcza ona organizm, w tym skórę, więc jest sprzymierzeńcem w walce z podrażnieniami, stanami zapalnymi i brakiem nawilżenia. Można „zraszać skórę wodą termalną, ja uwielbiam wodę termalną Avene.

Jakie zabiegi dla cery wrażliwej?

Niestety, skóra wrażliwa często jest płytko unaczyniona, więc o „pajączki” nie trzeba się specjalnie starać. Dlatego też, wszelkie zabiegi oparte na tarciu, czyli mikrodermabrazja, oczyszczanie manualne i peelingi mechaniczne odpadają. Nie mozna też stosować silnych kwasów, takich jak glikolowy, czy pirogronowy. Nie znaczy to jednak, że musimy zrezygnować ze wszystkiego. Mikrodermabrazję i silne peelingi możemy zastąpić preparatami enzymatycznymi. Peelingi takie rozpuszczają delikatnie martwy naskórek, nie podrażniając skóry. Oczyszczanie manualne zastąpić można peelingiem kawitacyjnym. To bardzo dobra alternatywa dla skóry wrażliwej. Mocne kwasy zastąpić można kwasem migdałowym, który delikatnie złuszcza i silnie nawilża.

Wszelkie maski algowe są polecane, gdyż mają właściwości łagodzące. Można też zastosować sonoforezę z łagodzącym, uspokajającym serum.

Jeśli już wspomniałam o pajączkach, to może przejdźmy do cery naczynkowej.

Cera naczynkowa

Charakterystyka cery naczynkowej

Jest ona zazwyczaj płytko unaczyniona, dlatego szybciej reaguje na wszelkie bodźce zewnętrzne, takie jak mechaniczne podrażnienie, czy zmiany temperatury. Nie lubi słońca, mrozu, sauny, peelingów mechanicznych, mocnych kwasów, silnego masowania, czy nawet gorących i pikantnych potraw, oraz niekiedy chlorowanej wody! Bardzo szybko widać po niej, ze coś jest nie tak, bo czerwieni się, piecze i swędzi. Często występują tzw. „pajączki”, czyli popękane naczynka krwionośne. Ich ulubiona lokalizacja to okolice nosa, policzki i linia żuchwy. Czasami pękające naczynka są też manifestacją zaburzonej gospodarki hormonalnej, więc jeśli zauważymy nagły przyrost liczby „pajączków”, warto udać się do lekarza.

Jak pielęgnować cerę naczynkową?

Cera naczynkowa to zazwyczaj cera bardzo wrażliwa, dlatego stosuje się do niej w większości te same zalecenia, co do skóry wrażliwej. Dodatkowo należy zwracać uwagę na skład kosmetyków. Idealnie jest, gdy są one przeznaczone do cery naczynkowej, gdyż domyślnie są one delikatne, a ponadto zawierają arnikę, kasztanowca, rutynę, oczar wirginijski, witaminy K i PP, czy miłorząb japoński.

Demakijaż powinno się wykonywać płynem micelarnym, unikać wody z kranu i silnych detergentów. Ja ostatnio używam żelu micelarnego Dermedic Tolerans Clear do cery naczynkowej, ze względu na moją podrażnioną skórę.

Składniki stosowane do naczynkowych cer zazwyczaj mają właściwości łagodzące i wyciszające, stad moja praktyka w tej materii. To bardzo fajny żel – byc może nie zmywa kosmetyków tak super, jak Bioderma (jej chyba nic nie przebije, poza OCM), ale jeśli macie zaczerwienioną skórę to da się wręcz zauważyć, jak po użyciu tego żelu blednie z sekundy na sekundę. Super koi, a to jest dla mnie ważne.

Używałam tez ostatnio dość namiętnie kremu z Pharmaceris Active-Capilaril, przeznaczonego właśnie do cery naczynkowej. Pierwszy raz się spotkałam z lekka konsystencją w tego typu kremie, co mnie bardzo ucieszyło.

Krem ma właściwości nawilżające i kojące, co każdej skórze wrażliwej jest przydatne.

Bardzo chwalony i niedrogi preparat to kuracja naczynkowa – skoncentrowana emulsja Ziaja redukująca podrażnienia.

Wycisza skórę i zapobiega pękaniu kruchych naczynek, łagodząc istniejące stany zapalne. Ja kupiłam ten produkt właśnie ze względu na działanie przeciwzapalne. Gdzieś wyczytałam, ze super koi skórę po mechanicznym oczyszczaniu. Potwierdzam, ze u mnie się sprawdziło wyciszenie, jednak nastąpiło zapchanie Coś za coś Skóra naczynkowa na pewno polubi tę emulsję.

Jakie zabiegi dla cery naczynkowej?

W gabinecie można stosować różne ampułki, sonoforezę, serum i maski, czy wreszcie zamknąć naczynka laserowo. Zabiegi takie, stosowane w serii przynoszą widoczną poprawę i dają dobre rezultaty. Nie zwalnia nas to jednak z obowiązku stosowania się do powyższych zaleceń.

Cera podrażniona

Teraz będzie na temat mojej skóry, która nie zalicza się ani do grona skór naczynkowych, ani szczególnie wrażliwych. A i tak był moment, że musiałam posiłkować się produktami o zwiększonym poziomie delikatności, bo po mikrodermabrazjach, a teraz jeszcze kwasach, moja cera błagała mnie o litość. I tak, zaczęła się moja krucjata. Bo z kwasami i mikrodermabrazją trzeba być sumiennym, wykonać serie, by efekty były widoczne, a któryś z kolei zabieg sprawia, że nawet najgrubsza skóra cierpi i widać to na zewnątrz. Przyznaję się bez bicia, że bylam troszkę zbyt „odważna”, i przegięłam. Na brodzie i wokół ust miałam dosłownie spaloną skórę, przez kwas glikolowy.

Jeśli już taka sytuacja nastąpi, należy bardzo uważać, by nie zakazić ranki. Wbrew pozorom, lepiej jest tego niczym nie smarować, by rana mogła się samodzielnie goić. Organizm sam dostarcza niezbędnych substancji skórze, by proces gojenia przebiegał prawidłowo. Jeśli jednak zależy nam, by skóra wygoiła się szybko i nie pozostała blizna, można sięgnąć po produkty apteczne – Avene Cicalfate, bądź La Roche Posay – Cicaplast.

Ja używałam i jednego i drugiego, jednak Cicaplast jest znaczne lepszy.

Ma lżejszą konsystencję i dzięki temu nie obciąża skóry. Obydwa produkty mają składniki antybakteryjne i kojące, oraz przyspieszające regenerację. Takie „wsparcie” jest mile widziane, ale w rozsądnych dawkach. 2-3 razy dziennie to optimum. Zamiast toników używam hydrolatów.

Lubię hydrolat oczarowy i geraniowy, choć ten drugi strasznie śmierdzi

Unikam, rzecz jasna, nakładania makijażu na skórę, bo demakijaż po prostu BOLI. Gdy już musze się pomalować, wybieram podkład La Roche Posay Toleriane.

Co prawda waży się na twarzy (cóż a rym!), ale nie podrażnia.

Stosuję maski łagodzące, a zmywam je delikatną gąbką Konjac.

Oczywiście nie stosuję na własną rękę dodatkowych peelingów, by przyspieszyć łuszczenie. Niestety, nie wyglądam zbyt „wyjściowo” Ale cóż.. liczę na to, że w końcu kiedyś zacznę

Poniżej wklejam sexi narcystyczną fotkę do lustra, z maseczką na twarzy, którą wykonałam dzisiaj specjalnie dla Was! Sam sex

To tyle! Jeśli o czyms zapomniałam, to dopiszę to jutro Dodam też więcej zdjęć, bo dziś mój komputer jest bardzo kapryśny

Dziękuję Wam Kochani za uwagę!

Dajcie znać, jak Wy pielęgnujecie swoją cerę. Podzielcie się swoimi doświadczeniami – może ktoś skorzysta?

Buziaki!

Pokaz slajdów